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普罗旺斯一年--山居岁月-第11部分
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泰德与苏珊坐下来，继续谈话。我们搬出香肠、乳酪、沙拉，还有一些蔬菜烘蛋，淋上新鲜热番茄酱。他们吃得如此欢天喜地，让我不由怀疑他们上一顿是多久以前吃的，下一顿又打算到什么时候开始。
“你们准备住在哪儿？”
泰德斟满酒杯。呃，并没有预订旅馆。“我们这些人总是这样，全无计划。”只要一间小客房就好啦，他们想。干净，简单，离我们不远。因为，假如我们还能忍受的话，他们盼望第二天再来瞻仰一下我们的房子。一定有好几家小旅馆，我们可以推荐给他们的。
是有几家，可是现在十点都过了，普罗旺斯人差不多该上床了。这时候去敲打人家关好的窗，锁上的门，惊醒旅馆看门的狗，可算不识时务了。泰德和苏珊只好在我家过夜，明早再去寻个旅馆吧。他们你看我，我看你，像演戏似地表示感激之情，直到他们的行李都给搬上楼。他们从客房窗口道了最后一声晚安，我们就寝时仍听到他们唧啾个不停。他们像两个兴奋的小孩子，我们想，留他们住几天会很有趣的。
三点刚过，狗吠声吵醒我们。是客房传出怪声，吸引它们的注意：呻吟声加上冲水声，似乎有人病得很重。
享受普罗旺斯
我一向不知道别人生病时该怎么做才好。我自己呢，生病时宁可一个人静静躺着。总记得多年以前，一位叔伯辈告诉过我：“不要当着人呕吐，好孩子。没有人想知道你吃过些什么。”可是有些人生病时喜欢有人陪伴在旁，给予同情的安慰。
呻吟声持续不断。我上楼去，询问需不需要帮忙。泰德忧愁的脸出现在门口。苏珊吃坏了肚子。可怜她肠胃很敏感，又玩得太累了。没什么好办法，只有等她自己慢慢好起来。这时候苏珊又大声呕起来。我们只好回去睡觉。
狄第埃如约前来，七点多一点，倾倒砂石的巨声响起。他们拿着大格和铁钉乒乓乱敲。他的助手，抛掷一包包的水泥入搅拌器，让它开始转动。我们的病患者苏珊，摸索着缓缓走下楼梯，眉头在嘈杂声和明亮的阳光中紧蹩而却坚持说她可以吃早餐。她错了，眼见她匆匆离席冲进卫生间。
这是一个无风，无云，无色澄蓝的美丽早晨。我们却四处奔波着找愿意出诊的医生，又到药房去买退烧药。
在以后的四五天里，我们渐渐与药剂师混熟了。倒霉的苏珊仍在与肠胃作战。大蒜使她的胆汁分泌异常，本地出产特别浓厚的牛奶让她的大肠骚动不已。橄榄油、奶油、水、酒，她全不适应；在太阳底下待20分钟就能晒出水泡。她对南方过敏。
这情况并不罕见。一北方人每当受到普罗旺斯的震撼：每样事物都血脉贲张。气温高可超过摄氏37℃，低又低到将近零下30℃。雨下起来狂泻不羁，把路基都给冲走，高速公路也不得不关闭。西北季风最是残暴不仁，冬天严寒刺骨，夏天干热炙人。食物口味浓烈，习惯清淡饮食的肠胃无法消受。酒的后劲强，易入口但酒精含量高。食物与气候和英国大不相同，要花上一段时间才能适应。普罗旺斯没有温和的东西，别人也可能和苏珊一样弄得很惨。她和泰德终于动身前往比较温和的环境去休养了。
经过这个插曲，我们才知道自己是多么幸运。我们有山羊的体质，皮肤又经得起晒。作息方式已随着气候而改变，大部分时间待在户外。早上穿衣打扮30秒就够了，早餐吃新鲜无花果和甜瓜，清扫之类的琐事趁阳光还未炙热以前完成。到十点钟左右，游泳池边的石板已经发烫，池水却还冷得让人入水时冷得哆嚏。不知不觉间，我们养成地中海人睡午觉的好习惯。
活着便是幸福
穿袜子这件事已成遥远的记忆，手表躺在抽屉里也很久了。我发觉，凭着庭院中树影的位置，我可以大致估算出时间；至于今日何日，我就不大记得了。反正也不重要。我快要变成安份守己，无欲无求的院中蔬菜了；与现实世界的偶然接触，仅仅限于在电话中与远方办公室里的人交谈。他们总是羡慕地问起天气如何，回答则让他们郁郁不乐。他们宽慰自己的方法是警告我会得皮肤癌，又说太阳晒多了头脑会迟钝。我并不与他们争执；他们也许说得很对。只不过，变笨也好，增添皱纹也好，可能得癌症也罢，我从来没像现在这么快乐幸福。
工人们做工时把衣服卷起到腰际，和我们一样享受这天气。他们对热浪的最大让步，是午间休息的时间拉长了些。我们的狗分秒不差地关注着，一听到食篮打开的声音，盘碟刀叉摆放的声音，立即拼命地奔过庭院，占据餐桌边的有利位置，这是从前只有我夫妻二人进餐时，它们从来没有的表现。耐心守候，眼睛眨也不眨地注视着人吃下的每一口，带着卑微的表情。这一招总是奏效。午餐终了，他们便潜回花丛下的隐密处所，偷偷嚼着干酪什么的。狄第埃说那是不小心掉下的。
房屋改建工作依进度进行——就是说，从工人们复工那天算起，到我们可以搬进去住为止，每个房间需时三个月。曼尼古西答应给我们装的暖气机，到八月间也该有了。若是在别处，在天气没这么好的地方，所有的等待可能让人气闷烦躁，在这里却不会。阳光是极好的镇静剂，时光在欢愉中股陇过去。活着是如此的美好，其他都无足挂念，漫漫岁月几乎是无知无觉地流逝了。
我们听说，一直到十月底，大约都是这样的好天气，我们又听说，七月和八月间普罗旺斯人多嘈杂，聪明的本地人都避到别处，比如到巴黎去。我们却无此打算。
七月
疯狂的蔚蓝海岸
我的朋友在距圣特鲁培（Saint－Trppez，蔚蓝海岸一小城）仅几公里远的雷马村租了一座房子。我们想见个面，却都不愿在这盛夏之际开车上路，与脾气暴躁的众多驾驶人同道共挤，争辩的结果还是我输了；说好到他那儿去吃午餐。
开了半小时车之后，我觉得自己好像来到另一个国家，居民多是旅行商队。他们大群大群地朝向海滨遇迎而行；拖车上拉着桔色、棕色的窗帘，窗上还贴着早年移民情景的贴纸。在高速公路旁的休息区，旅行车集结成团，车顶微微冒热气。车主们放着身后广阔的乡野不去，却紧靠着大马路，呼吸着柴油废气，支起餐桌和凉椅。
从高速公路，转到通圣克一马克西姆（Salute－Maxime，圣特理培左近小城）的道路后，看见前方排列着更多旅行商队，缓缓前行。看样子午餐不可能准时入口了。最后五公里走了一个半小时。欢迎来到蔚蓝海岸！
这里曾经很美。现在，少数几个极其昂贵的地点仍然美丽，但比起卢贝隆山区的宁静空旷，却像个疯人院。过多的建筑、过多的人和过度的推销破坏了它的景致。别墅、牛排、橡皮艇、纪念品、比萨饼、滑水课。夜总会、碰碰车……，宣传海报到处张贴，像个集贸市场什么都有得卖。
靠蔚蓝海岸维生的人，生意有季节性。他们急着在秋季来临前大捞一把，是可以理解的，但做法着实令人恼怒。服务生不耐烦地伸手讨小费，店员紧跟在你身后催你作决定。等你拿出200法郎的大钞，他们又拒不肯收，说怕是假币。一种不怀好意的贪婪心态弥漫在空气中，像酒香与大蒜味一般强烈可闻。只要是陌生人，就自动被归类为观光客，被当地人以很不友善的眼光监视着，只是看在钱的份上勉强忍耐。根据行政区划，此地仍属普罗旺斯范围，但绝不是我熟知的普罗旺斯。
朋友住在雷马村外的松林里，那所房子座落在一条长长的私有车道末端，与三公里外海滩上的那片疯狂地带完全隔绝。对于两小时车程的路我开了四个多钟头，他丝毫不感惊讶。他说，若想去圣特鲁培镇上吃顿晚餐，最好是早上七点半以前就到，才找得到停车位。到海边去的路程足够让人灰心丧气，而若是要到尼斯机场赶飞机，准时抵达的唯一可靠方法是搭直升机去。
晚间我驾车口家，与车水马龙反向而行。我不懂蔚蓝海岸有什么好处，年复一年地吸引消夏度假大移民。从马赛到蒙地卡罗，道路瘫痪，海滩则铺满被阳光烧烤的肉身，肥臀丰腰绵延一里又一里。我自私地暗喜他们情愿在那里的人粥中度假，而不来卢贝隆宽广的乡间，与亲切和气的当地人共处。
恐怖的捕兽器
当然，有些当地人不大和气友好。第二天早晨我就遇到了那么一位。马索大发雷霆，在他家附近那小块空地上猛踢草丛，痛苦地咬嚼他的山羊胡子。
“你看到没有？”他说：“这些坏蛋！他们像贼似的，夜里来，清早走；垃圾丢得到处都是。”他指着两个沙丁鱼空罐和一只酒瓶。从酒的品牌看来，无疑是他的大敌——德国露营客——闯入了国家公园马索划定的私人地界。闯入已经够糟，这些露营客竟还敢蔑视马索精心制作的防卫系统，把他堆作界标的石头推开，而且——卑鄙的强盗！——偷走了警告用的牌子。
马索脱下丛林帽，挠抓光秃的后脑勺，思量这件无法无天的罪行。他站在路径一侧，踞起脚尖，朝自己家的方向张望；又走到路径的另一侧，做同样的动作，嘴里哺哺咒骂。
“可能管用，”他说：“但是得把这些树砍掉。”
在他的房子和那块空地之间，有一小片树林。如果把树砍掉，夜晚有车上山，他就看得见车灯，可以从他的卧室窗口放几枪。但是，问题又来了；这片树林极为可贵，也为他有意卖掉的房子增添了魁力。虽然，目前还没有找到买主，但这是迟早的事，总有人会发现买这房子是多么合算。树林还是保留下来的好。马索重新思索再三。忽然眼睛一亮，心想也许可以用地雷捕兽器！
我听人说起过地雷捕兽器，甚是可怕——隐藏的陷阶，踩踏上去便会爆炸，像小型地雷。想到德国露营客血肉横飞的情景，令人不寒而栗，但马索显然大感快慰。他绕着空地，估量每三四公尺应埋设一个：“砰！”
当然他只是说着玩的，再者，不管怎么样，我相信地雷捕兽器并不合法。马索停下来轻轻敲他的鼻子，一付阴险狡猾的样子。
“你说的也许对，”他说：“但法律并不禁止设‘埋有地雷’的警告牌。”他咧齿而笑，双手高举过头：“砰！”
20年前，蔚蓝海岸倒是需要你舍命保护的，我暗想。那时候，你到哪里去了？
夏日风流
马索也许是热昏了头，才发挥出他反叛的本性。最近，早上十点钟左右，气温就升高到30℃以上；正午时分，天空就由蔚蓝转向炽白。不须思考，我们便随气温调整了作息；提早起身，费劲儿的事都趁着还凉爽的时候做完，正午到下午四点之间决不从事任何艰苦活动。我们像狗儿一样寻找遮荫，避开阳光。
地面龟裂，草不生长。漫漫长日，往往只听见蝉鸣屋外、看见蜂绕花间，此外便是泳池溅水的声音。
我早晨六到七点溜狗。他们现在有了一种新鲜花样，比追兔子、松鼠更有收获。起初是他们遇见一个蓝色尼龙物件，以为是什么大型动物。他们在安全距离以外绕着它打转，吠叫个不停，终于吵醒了那东西。一张满是皱纹的脸从它的一端露出，过了一会儿又伸出一双手，拿着一块饼干。那时起，在树林里看到睡袋，他们就知道有了食物。那些露营客一觉醒来，看见两张毛茸茸的脸在距离他仅一二十公分处，一定必会颇感心神不宁吧。不过他们一旦心情平复，倒都十分友善。
很奇怪，马索只说对了一半。露营客大多是德国人，只是他们并不乱丢垃圾。德国人走时不留痕迹，所有东西都装进大背包，才像长了两条腿的蜗牛似的，缓缓步入暑热之中。
根据我对卢日隆山区垃圾问题的浅薄了解，法国人自己才是最常犯规的人一可是没有一个法国人愿意承认这一点。他们终年怪罪外国人不检点，夏天怨言更多。
据他们指控，比利时人开车时有走在路中央的习惯，害得那以小心谨慎驰名的法国人都给挤进水沟里去了。瑞士人和不露营的德国人的罪名是，霸占旅馆和餐厅，哄抬房地产价格。至于英国人——吓，英国人哪，他们的消化器官是有名的脆弱，总是对着水沟和水槽呕吐。“他们乐于拉肚子，”一位法国朋友观察道：“若有哪个英国人还没得痢疾，他一定是准备到下一处再得。”
以上对各国人的侮辱多少有些事实佐证，才能流传这么广。有一天我在亚维隆生意最好的一家咖啡馆里目睹一段插曲，就证实了法国人对英国肠胃的名不虚传。
马桶风波
一对夫妻，带着年幼的儿子在喝咖啡。儿子表示要上厕所。做父亲的从他手上那份两天前的《每日电讯报》前抬起眼。
“你最好先去看看可上不可上，”他对孩子的妈说：
“还记得在加莱（Calais）发生的事吧？”
母亲叹一口气，走向咖啡馆后方的暗处。她再出现时步履匆匆，脸色像刚吃了个柠檬一样酸苦。
“恶心。罗杰不能去。”
罗杰立即对那不能去上的厕所大感兴趣。
“我非去不可，”他亮出王牌：“我要上大号。一定要去。”
“那里连一个马桶座都没有，只是一个洞。”
“我不管，我要去。”
“你带他去好了，”那当妈的说：“我可不想再去。”
当爹的折起报纸，站起来。小罗杰拉着他的手。
“你最好带着报纸去，”当妈的说。
“我回来再看。”
“那里没有纸。”她轻声说。
“哦。那么，我想办法把连字游戏留下来。”
几分钟过去。我正考虑开口问那位母亲，在加莱究间发生了什么事，咖啡馆后面传来一声大叫。
“哇！”
罗杰逃似地出来，后面跟着他面色灰白的父亲，手里拿着剩余的报纸。罗杰用最高的音量评述他的探险过程，引得全咖啡馆的人都停止了谈话。他的监护人望着妻子，纵纵肩。不过是上一次厕所，英国人就有本事搞得轰轰烈烈。
让罗杰一家如此惊惶失措的设备，是“土耳其式马桶”：浅浅的一个陶瓷盆，中间一个孔，两边各一个踏脚。据说是一位土耳其工程师，为了尽量让人感到方便而设计的；法国人又加以改良，加上高压冲水装置。此水来时迅急，使用者稍不留神，双脚便会被水冲湿。避免水漫脚面的方法：第一是退到门口再拉冲水杆，但这需要手臂长又必须保持身体平衡，才办得到；第二是根本不冲水。使用第二种方法的人，不幸甚为普遍。
有些厕所又装了省电装置，而使问题更为严重；电灯开关设在厕所门外，会在用厕者进入38秒后自动关闭，让蹲在里面的人陷入一片黑暗。如此可节省宝贵的电力，又免得有人蹲着不走，占着马桶不拉屎。此种装置乃法国特有。
白色马桶
让人不解的是，土耳其式马桶仍在继续制造，而最摩登时髦的咖啡馆，后厢也很可能有这么一个恐怖地带。可是，当我向曼尼古西先生提起这点时，他却为法国卫生设备奋起辩护。他说高级的法国马桶，其精致完美，能让美国人也为之叹服。他建议我们见个面。讨论我们要在家中装两个什么样的马桶。他手上有些商品可供我们看，保证我们看得眼花缘乱。
他带了一箱子的产品目录来，倾倒在院中的大桌上，同时发表有关直立式或水平排泄法的令人困惑的意见。正如他所说，花样很多，可是式样和色彩都太大胆新潮——酒红色或杏黄色，楼刻着花纹的粗短东西。我们想要朴素的、白色的那种。
“那简单，”他说。现代人喜欢新式样、新色彩，法国卫生设备正掀起一场大革命，设计家不爱用传统的白色。不过，最近他看到一型，可能正是我们要的。他翻找他的目录——这儿他相信，就是这个。
“哇塞！高级马桶！”他把目录照片推向我们。照片上活像古董瓷器的，是皮尔…卡丹牌马桶。
“看到没有？”曼尼古西说：“还是皮尔…卡丹设计的呢。”确实如此，除了有皮尔的签名之外它完美无缺，看起来就像个马桶，而不像个金鱼缸。我们订购了两个。
一周后，曼尼古西打电话来，忧伤地告诉我们，卡丹公司不再制造我们想要的那种马桶了。“劫数啊”但他会继续搜寻。
又过了10天，他带着胜利的姿态再次登门；走上台阶时，高举着另一份产品目录挥舞。
“一样高级！”他说，“一样高级！”
皮尔…卡丹也许丢下浴室不管了，但英勇的库勒耶（Courreges）接替了他的位置。库勒耶的一款设计与卡丹相似，而且相当自制地没有在上面�
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